Dior and Saint Laurent: Crepúsculo dos Deuses?

 

O foco de Chiuri era Paris na década de 1950, não uma Audrey Hepburn Technicolor aparecendo em um clube de jazz boêmio na margem esquerda de "Funny Face", como Hollywood queria que víssemos, mas sim a cidade em preto e branco do pós-guerra dos existencialistas (ou dos neorrealistas, na Itália de Chiuri). Quando ela mergulhou nos arquivos da Dior, viu como o otimismo inicial do New Look se contraiu para um monocromático sombrio e nervoso, quase como o punk de sua época. Ela encontrou co-relativas humanas na cantora beatnik Juliette Gréco (cliente da Dior) e Édith Piaf, a icônica "Pequena Pardal" cuja coragem e imprevisibilidade a tornaram a equivalente francesa de Judy Garland. Completando o trio de inspiradoras de Chiuri estava Catherine, irmã de Christian Dior, lutadora da Resistência Francesa e sobrevivente de campo de concentração, que encontrou consolo em seu sucesso pós-guerra como florista.

Essas mulheres resilientes lutaram, sofreram e sobreviveram, ou não - assim como milhões de mulheres estão fazendo agora - e Chiuri mostrou uma enorme coleção de roupas que refletiam tudo isso. Havia muita coisa, mas talvez esse fosse o ponto. Conforme os looks passavam em procissão constante, sua beleza sombria se tornava um bálsamo curioso para a alma, e os detalhes começavam a se afirmar: o modo como a parte de trás de um paletó flutuava longe do corpo, o corte de um sobretudo, um arreio de couro bordado estranhamente atraente, um suéter de mohair xadrez em miniatura e uma saia em chiné a la branche (o efeito floral borrado e brilhante que um dia foi o domínio dos tecelões de seda em Lyon no século XVIII), as coroas de palha dourada e flores secas usadas pelas modelos no final... e, acima de tudo, o caimento amassado e evasê das roupas tecidas com fio metálico, de modo que as peças retinham uma espécie de memória. Elas pareciam exaustas, mas elegantes, como velhos favoritos apreciados em tempos difíceis. E, porque isso é a Dior, afinal, os tecidos eram reinterpretações finas do moiré, do duchesse satin, do pied de poule que foram o estoque original de Christian.

Chiuri sentiu que essa foi a coleção mais francesa que ela fez desde que começou na Dior há sete anos, mas também a mais italiana em sua construção precisa. Ela também disse que sua colaboração com a artista desta vez, Joana Vasconcelos de Portugal, se aproximou mais do seu próprio processo do que qualquer um de seus outros colaboradores, com um estúdio que era como um ateliê de moda. O desfile aconteceu em um enorme casulo visceral, uma espécie de jardim mágico criado por Vasconcelos a partir de tecidos com estampas florais nos arquivos da Dior. Foi sua homenagem a Catherine Dior, a quem as flores salvaram de um inferno vivo. Foi também mais um testemunho dos cenários luxuosos que os bolsos sem fundo de Bernard Arnault são capazes de financiar, não importando os tempos difíceis. As tonalidades tremulas de Piaf ecoaram ao final do show. "Moi, je ne regrette rien" ("Eu não me arrependo de nada"). Realmente.